Сижу я вчера в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке в зале выхода на посадку на рейс D166, долженствующий вылететь через полчаса в Аккру, и наблюдаю за белой теткой моих лет, ошарашенно наблюдающей за пассажирами, ожидающими объявления посадки в самолет. Сразу видно, что дамочка в этой тусовке новенькая. Белых на весь рейс человек двадцать пять, ну т.е. меньше десяти процентов, поэтому атмосфера в зале уже вполне африканская: шумно, оживленно, люди в празднично-приподнятом настроении и многие в праздничных африканских нарядах: маленькие мальчики, едва только от горшка два вершка, уже в костюмчиках и чуть не при галстучках, как к мессе, девочки в платьицах с оборочками, тетки в цветастых широких платьях, мужики в вышитых африканских рубахах. Не все, конечно, кто-то в костюме при галстуке и в вязаном берете с орнаментальными полосочками цветов национального флага, зеленый, желтый, красный на черном фоне, кто-то в джинсах и черной коже, кто-то в курточке из искусственного меха крупной коровьей раскраски, кто-то с блестками и в прикиде небывалой красоты, ну в-общем, кто во что, но сразу видно, что в большинстве своем наши одеты не абы как, а со смыслом, с чувством, с толком и с расстановкой, с мыслью о том, в чем показаться встречающим. Самые важные, конечно, две-три тетки с невероятными прическами, это что-то от американского хай-тека: столь художественного нагромождения локонов из искусственных волос такой как бы нахлобучкой от макушки до затылка я в Гане никогда еще не видела. Эти даже головой лишний раз не вертят, чтобы красоту не порушить, ну и уж, конечно, не улыбаются встречным и поперечным, понимают что такое чувство собственного достоинства. Прически действительно закачаешься. Тетки попроще обременены многочисленными детьми: один за руку, а если не удержали, то носится как сумасшедший по всем закоулкам, пока его служащая аэропорта не вынесет на середину зала с вопросом "чье дите?" и тогда мамаша вскинется "Дэниэль, кому я сказала, иди сюда!", другой у компаньона/компаньонши/двоюродной сестры (?) на руках, третий примотан куском нашего африканского ситца к спине, а если вдруг вякнул и время позволяет, его тут же приложат к дородной мамкиной груди, такой аппетитной, что слюнки у кого хочешь потекут.
Кроме теток с прическами и нескольких вальяжных дядек с компьютерными портфелями никто здесь особенно не чинится, переговариваются через два ряда, смеются во весь голос, знакомых окликают через весь зал. Хорошо. Домой люди едут. Радуются. И я тоже радуюсь. Думаю, сколько ж лет я вот так вот ошарашенно их рассматривала в залах ожидания в аэропортах всей Европы, пока не дожила до того, чтобы чувствовать себя среди этих людей как дома. И я ведь помню тот момент, когда отчетливо поняла, что это и будет теперь моей судьбой - каждый раз возвращаться в Африку как домой, чувствуя что она уже в моих костях, в моей крови, что я с ней уже на всю эту жизнь сроднилась.
В самолете - перелет мучительно долгий - десять часов и это при попутном ветре (!) - обратно-то против ветра он летит все двенадцать часов - вся эта публика потихоньку угомонилась и после сытного обеда часам к восьми вечера по восточному побережью уже сладко спала. Кто-то закутался с головой в аэрофлотовский плед, кто-то надел аэрофлотовские повязки на глаза. Тетка с самой красивой прической спит, уткнувшись лбом в расположенное перед ней кресло. Такую прическу к спинке кресла не приложишь. Правда, все ее старания оказались напрасны: пассажирка сзади перед самой посадкой распахнула отделение для ручной клади и обронила увесистый рюкзачок на произведение афро-американских парикмахеров, слегка сбив пару локонов с предназначенных для них мест и тем самым красоту все-таки порушив. Впрочем, тетке этого все равно не видно, да и красота как бы просто приобрела новую грань, обнажив где-то там в завитках какое-то подобие не то зажима, не то шпильки: так даже интереснее стало, а то ну совсем непонятно было, каким же чудом все это сооружение держится на голове и не разваливается на составные части.
Когда мы приблизились к родному континенту, в иллюминаторах постепенно проявились - как в лоточке на самодельном столике в ванной - груды окрашенных в розовые тона облаков - рассвело. Самолет пошел на снижение, едва только мы пролетели мятежный Абиджан, и минут через тридцать под крылом его замелькали знакомые кварталы пригородов Аккры, выросшие тут как грибы в последние лет пят, где-то под ногами с грохотом вывалились из брюха машины шасси, и вот уже мы катим по посадочной полосе, тормозим, - почему-то в этот раз не раздалось аплодисментов пилотам, когда колеса коснулись земли, пожив в Америке, перестаем удивляться чудесам, что ли? Что характерно, все пассажиры, включая детей, бодрые и выспавшиеся и уже улыбаются вовсю, разбирая ручной багаж, и вот через несколько минут после суматошного затора в проходе, каждый из нас по очереди, ступив на трап самолета, вдыхает знакомый до боли, парной и слегка удушливый воздух тропических широт, по вкусу и запаху которого сразу понятно, что очередной сезон дождей уже начался или пытается начаться. Семь утра, в воздухе висит туманная дымка, на горизонте громоздятся многоярусные облака. Мы дома.
Я помню, как однажды, после дней трех путешествия по немятежному тогда еще Котдивуару, глядя на плывущие за окном машины бесконечной волной странные силуэты странных тропических деревьев, по сухому времени года безлиственных, но не совсем безжизненных, поскольку среди них там и сям мелькали кроны неведомых мне ни по латыни, ни как иначе видов, цветущие крупными недолговечными цветами и из-за этого как бы окутанные красноватой дымкой, - характерный для декабря и тропический джунглей пейзаж, - я вдруг отчетливо поняла, что Африка, как прародина человечества, - и в моей крови, и в моих генах, что она каждому из нас колыбель, каждому из нас исток, даром, что ехала я по Западной, а люди зародились в Восточной, все равно это наш континент, это все наше, свое, родное, даже если новое и поначалу непривычное глазу...